布颜布语

    八月，2008年的八月，最浓的人群是在北京，我却决定去赛里木湖。静一静，小住几日。

 

    我如愿的到来惊扰了这里的宁静。这个本是旺季的旅行夏日，赛里木湖却颇显萧条。大巴上只有我一个人到湖边下车。那些牵着马匹在湖边寻觅游客的牧民，看到我的到来，瞬间蜂涌而至，接着将我团团围住，开始向我兜租马匹、向我介绍住所；这种激狂的热情让我想到逃避。

 

    我庆幸自己没有逃避。他们说，湖边山坡上搭建的几十座接待游人的帐蓬，除了两座已有人住，其他的帐蓬都可以任我来挑选，一座哈萨克大帐，每晚只收二十元，且完全属于我个人支配；而湖边用来上山的马匹，也由我自己选择，收费完全按政府规定，每小时只收十元。

 

    看着牧民们可怜巴巴的眼神，我舍不得离去了。不是怜悯、不是同情；是什么感情，我自己说不清楚。

 

    纵马上山，景色远远没有我想像中的好看。赛里木湖的水面上刮起了风，瞬间把蔚蓝色的天空遮蔽了。   

 

    在这最冷清的旅游季节，几乎所有的客栈都关门打烊，我则选择了离湖很近的一顶特大哈萨克大帐。一个人，占据了十几个的人床位，任由自己在哈萨克毛毯上翻滚。而帐蓬的主人则为我送水送饭，一时间忙个不停。

 

    湖面的风冰冷的吹进帐门。我突然感觉到无限的冷清寂寥，便一把抓住房主的话题，悠悠然听他讲述湖畔的故事。

 

    出乎我的意料，他竟然不是哈萨克牧民。他的家乡远在甘肃，他的民族，是在新疆稀少的东乡族。

 

    每个月，我们都是要交纳马匹出租税的，给政府，一个月一千四百元。

 

    他叹了口气，说。

 

    其实，你是看到的，今年，这儿根本就没有什么生意。

 

    我问他为什么一定要到这儿出租马匹、为什么不换一种工作。他沮丧地告诉我，“我已经习惯了游牧生活，虽然我是东乡族，但我已哈萨克化。”

 

    我无语。有一些地方，你从来没有去过，但第一次遇见便觉似曾相识，仿佛是你上辈子的故乡。有一种生活，你未曾动容便早已适应，在心中难以割舍，仿佛是你久违的人生。我想，赛里木，对于他，是这样。

 

    那么，帐蓬外的赛里木，对于我，又是什么？我一个人望着帐顶，任由思绪漫无边际的暇游。我匆匆地来，又匆匆地走了。有人说赛里木喧闹而庸俗，而我却发现它清净而简纯。那是他们选错了时间？还是我映错了心境呢？

 

    天色深暗了，赛里木湖面上升起了皎洁的银月。风儿却掠走乌云让她顾影自怜。水波随着风脚一圈圈荡漾开去，把银色的月光打散成斑斑点点。这种荡漾的画面，难道是故乡的大海么？如果不是，那为何它总能在风尘中辗转，宛若梦中的温馨呢？

 

    那一定是吧。

 

    这湖水、这月光，它和故乡又有什么分别呢。

 

总想为行走找一个理由

总想为停留找一个借口

这是暗无天日的时光

 

暗无天日的时光

是停留最好的藉口

是行走最好的理由

 

心随脚步昏暗、开朗

旅行也滞留、停顿

奔走、张扬

 

 

温暖，美丽

痛苦，灼伤

 

 

那是一颗放射光芒的星辰

在我头顶熊熊烧燃

 

 

只不过

一颗尘埃

将他阻挡

 

 

（写给旅途中的日食）

 

 

    每个晚上的闲暇，他都会从衣柜上取下一把折扇，即使在寒冷的日子。每每取出时，他总忘不了把那个跑到数百米距离的书店中花掉七分钱买来的崭新谜语集里的折扇谜面自言自语的说上一遍。后来熟背下来，便不自觉的喃喃自语。他手上的折扇，是童年中唯一的玩具；也只有这把折扇，才肯陪伴他——这个不喜欢去和其他小朋友扔石头的瘦弱男孩。

 

    他总会把折扇一节一节展开，让折扇的画幅一帧一帧显露出来。在炎热的夏季，他也是如此的小心翼翼。有时流下汗水，他才轻轻把扇子向自己的小脸扇动，瞬即又轻轻收起。他从不轻易把它给邻家的孩子们看；真正向他们摇动扇凉的，那是另外的一把，扇面上用墨汁书写又用油灯反烤的芭蕉叶。

 

    那是可以向邻家大人及孩子们炫耀的芭蕉扇子，因为扇上有父亲用油灯反烤的阴文书法。偶尔有邻家孩子扬起一把折扇引以为豪时，他也从不取出家中自己的那把，即使有时姐姐也摔开扇面抖上几抖。

 

    摔开扇面的洒金宣纸折扇当然是姐姐自己的宝贝。这两把折扇同是父亲的朋友从遥远的城市带回，但姐姐那把题满的金色诗句的折扇远远没有他自己选择的这把普通纸质扇面折扇的画幅精致——这当然是他爱不释手的原因之一。另外呢，便是因为扇面里这些精致的景色，就是那传说中美丽又遥远的西湖了。整个西湖的景色采用俯视的描绘手法，配以景点的名称，工工整整地印刷在扇幅上。童年更多的时间，他都一直沉浸在对西湖的幻想中。西湖十景的名字慢慢烙进了脑海，他甚至能用树枝在地上勾勒出西湖十景的方位。

 

    真正为之心动的是十九岁。那一年，他同所有年轻人一样，终于走进了梦寐以求的西湖。陪他一起的，还有年龄相仿的两位女子。他与她们只是平静的出行，不紧密也不追随。他们从南屏大钟到三坛印月，从岳王庙到望湖楼。对了，还有陪伴他们的天气，也是以不同的姿态不同的表情追随他们走过的景景点点，从苏堤的晴空万里到白堤的墨云翻涌，从湖心亭中的水光潋滟到宝石山上的雨色空蒙，所有的一切都让他们觉得这是一幅看似不是画卷而事实上就是一幅水墨丹青却又是那么不容易绘成的画幅。尤其，在那个西垂的斜阳里，有着那样的一名江南孩子对着山下的雨西湖摇动手臂大声地呼喊，再——见——了——，西——湖——。那声呼喊一直回应在山峦之间，飘荡在湖光之上；那名挥手的男孩，俨然是他童年的缩影。

 

    当时光擎住岁月嗞溜溜地梭动时，他便会有种错觉，幻想着自己一次次站在了高高的宝淑塔下，山下飘摇的雨丝依旧笼罩着蒙蒙的西湖。甚至，他还幻想着将来和他的美眉一起，再次漫步在断桥之上。但是，他更希望，把自己变成那名孩子，一个人，跑在黄昏的湖色中，轻轻的挥手，向西湖做别。

 

    就在十年后，他再次来到了西湖，荡漾在宽敞的画舫里。他没有找到往日的西湖烟雨。

   

    他从此害怕见到西湖。有人曾说，你信与不信，你都已为人夫已为人父，已拥有自己的责任与义务，已不得不终日奔走在庸碌的生活里，与生活中我们看到的平凡的人生毫无二致……

 

    终于，又一个十年，他再次重返旧地。他依然沿着二十年前葛岭的那条小路，依然途经黄龙洞登山而上，依然站在宝石山上与西湖相会。西湖在那天真的披上了雨的盛装，隐藏在沉沉的烟雾里。他所看到的一切一切，恍然都是多年前的烟烟雨雨。他轻轻挥动手臂，对西湖说，我来了，我真的来了。但他，却不想轻易的告诉西湖，这茫茫的景色，已不再属于他，这里所有的一切，也不再是他的了；尽管他的旅程里从未有过比眼前还要心动的景色，他的脑海里从未闪跃比童年还要多彩的幻想。

 

    他仍然和过去一样，常常在闲暇的晚上，一个人，一个人打开那把记忆的折扇。

 

 

 

   

 

    胸襟里多了些雪山蓝天，多了些苍茫远路，便少了些温馨乡土。即使近在咫尺，即使信手拈来，我也无暇光顾。日子在蹉跎中滑过手指，岁月在挥霍中慢慢流逝。当朋友们一次次提醒我红叶烂漫时，当孩子们一声声欢呼着色彩斑澜时，我才发觉秋已在身边了。

    记忆里的秋是要去一次寒同山的。寒同山不远，驾车只要几十分钟。山不高，仅一百多米。每年逢霜落时，漫山的红叶便娇艳了，引得远方的旅人从四面八方赶来，一齐聚在那个小山头上。据说他们年年都来，年年来欣赏这里的红叶。我只去过两次，一次是少年时去看那里的“神仙洞”，另一次是应朋友之邀的。

 

    说起神仙洞来，便是山腰里的六个石窟。传说源于全真七子之一的刘长生，是他的弟子宋德方开凿，刘长生在此修炼。也有人说全真大师邱处机、刘长生都在此造观修真，并从这里率徒周游九州。但不论是哪种传说，它都为寒同山留下了美丽的想像。

    那次应朋友之邀，便是去年的事。到得寒同看枫叶时，枫叶红透了山峦，印象一下子深刻了。于是今年又盼望起应邀之事，而这种等待却遥遥无期。直至风儿冷起时，便再也顾不得矜持，索性独自前往了。

    前往的时令已为残秋。秋的雨水甚不充沛，树叶便早早落了。枝头叶子正红，但少了些润泽，有的已泛枯黄。好在山下的村民还一如既往的热情招呼远方的来客，向他们兜售山里出产的苹果和鸡蛋。仔细看时，依稀记得是去年的那些面孔；于是从这些面孔里知道了山上的树木本不是自生的，而是来自七十年代的植树造林。在那个时期，村里人把整座山都种满了枫树、松树，又在山下开辟了果园，从而使整个村子有了些收入。

    山头虽然不大，但把整个山坡都植满枫树，其工程可谓浩瀚。这场浩瀚的工程远远没有种植果树的效益直接，也远远没有饲养方便快捷。但我想那个年代的策划，肯定蕴含着比绿化更深远的含义。

    是什么含义我不知晓。不过可以肯定，那次策划至少为现在村民的兜售提供了足够的便利，就像远在七百年前开凿的六个石窟一样。也正是这些人，刘长生、邱处机、还有那不知名的策划者，他们把这些宝贵的东西留下来，让整个寒同山如枫叶般火红，使整个山峦无比炫目。

    我却错过了最炫目的季节，山路上满是纷纷的落叶了。我走在柔柔的林叶路上，仿佛觉得这满地的落叶是一种新的寓示。而在此时，我又分明听到山脚下有人在喊：走吧，走吧，今年来得晚了，树叶都落了啊。

    来的晚了么？我怎么感觉在春的前头呢。

 

 

 

 

    那天，我悄悄来到这个神秘的世界，那么多精美的瓷器，呈现在我的眼眸。器皿如此之多、如此之华丽，我须环视才能全顾。我像一个天真的孩童，从一家家门前走过，把头探到货架前，查看它们的图案，想像画中的故事。这些巷弄一条接着一条，门铺一家挨着一家，仿佛永远也走不到尽头；如此徘徊而前、目不转睛的专注这些精品，竟在转弯之后，便找不到来时之路。沿巷弄彳亍，店铺中投放出张张笑脸，店铺外密布行人、车辆、担挑的筐篮；他们手里拎着、车里载着、筐里装着，都是样式各异、色彩缤纷的瓷器。我甚至感觉，自己也是一个行走的器皿。

 

    我想告诉你，我现在在景德镇了。这里有很多很多莫名其妙的瓷具。它们安静的站在橱窗里，热切期盼着我的光顾。而我好奇的眼睛，却悄悄转向地下的木箱、柜头的角落和阁楼的盒子。对于隐藏在那里的异形器皿，我心里有着一种不可名状的期待，渴望有人能向我一解谜团；可最终也没人注意到我羞于启齿的举措。他们只是向我微笑，向我点头，此时的我便更加羞涩。及至那些温和的目光从我身上离开，我依然感觉窘迫的神情还一直体现在滚烫的脸颊之上。

 

    沿巷弄回绕，我轻轻踱在石板路上。这条路不知有多少人曾经走过，也不知它曾经历过多少的风风雨雨。或许，在我前面刚刚走过一名巨贾，一名小贩，也或是一名农妇。他们都步伐匆匆，或是去寻找一件珍宝，或是去赶赴一场约会。就像消逝的大清、大明王朝那样，昔日的这条街道上也是这般的车水马龙、也是这般的人声鼎沸、也是这样的行走匆匆。对了，就是在那个峥嵘的大明王朝，有个叫郑和的人携带了这里的瓷器远下西洋，以此敲开了世界的大门。这些瓷器从东南亚一直流传到南亚，从南亚又流传到阿拉伯，后来又闻名于非州，使得中国陶瓷名震海外。

 

    后来这些瓷器慢慢由东非传至欧洲，景德镇的青花瓷开始受到西方人的青睐。欧洲的商船停泊在了泉州，洋人的脚步踏上了这条石板路，那个当时叫做“昌南”的景德镇也开始在西方走红。更耸人听闻的是，“昌南”的英文名字便是“china”，欧洲人由此记住了“它”。

 

    这是传奇；相信传奇的人不多。我不禁想起奇妙二字。就如同，那一件件瓷具的雏形在旋转，一件件瓷具的画幅在勾勒。几百年后，我，也匆匆的走到这里；而此时，这里的辉煌没有了，这里的光芒消散了。留在这里的，只有那能工巧匠们的成竹在胸，丹青妙笔们的挥洒自如。一切的一切，仿佛什么都未曾发生。

 

    走出巷弄，身后依旧飘散着艺人们的饭香烟浓，巷里依然传来商人们的轻声漫语。在时光的流逝里，所有的一切同我一样，默默的来，又默默的去；而轮回的传承中，却一直在闪耀着，那份永久的敦厚与温馨。

 

 

 

 

 

 

    从珠峰到白坝越野车竟然走了一天，这辆该死的老爷车一遇到上坡便让我们去推它，幸好是上坡少下坡多些。

    我站在白坝的饭店门前等车。店主告诉晚上八点到的班车竟然十点才到。当我上车时，才发现已经坐满了位子，我只能坐到车前发动机盖上。

    夜里行车，景色便再也欣赏不到。除了被汽车灯光照亮的白沙路面向车下滚动，便是我身边驾驶员的身影了。身后有几个来自绿野的北京大学生友好的问我是不是去尼泊尔，我轻声说不。他们异样的眼神透露着我为什么要千里迢迢跑到樟木去的疑惑。

    渐渐地，我在汽车灯光下入睡，如老僧坐定。偶尔身子猝倒，便惊得驾驶员喊出声来。

    这种状态一直持续到四点。听得有人说到聂拉木了，我才从昏昏然中醒来。

 

    敲门、住店、入睡，一切都顺理成章。

 

    我决定休息一天再去樟木。

 

    第二天晨起，我发现诺大的聂拉木县城仅有一条街，虽然是楼房建筑，但丝毫掩盖不了它的贫瘠。这条唯一的大街叫“烟台路”，我看到时顿感亲切。想想昨天在街上闲逛，仿佛遇到所有的人都有着张张熟悉的面孔了。

    这种爱屋及乌的原因后来才知分晓。原来日喀则地区属山东省对口支援地区，聂拉木县则属于烟台市的对口支援县城。

    我把大背包存放在旅馆，只背一个小包上路。看看时间，刚好八点半，可天公不做美，小雨淅淅沥沥飘扬着，扰得心乱糟糟一片。

    去往樟木的山路可容一辆大货车通行，路面也十分平坦，并且一路的下坡。身边有一条不知名的河流汹涌着，陪伴我一起流向樟木。

    偶尔看到了货车，都是满载，多是青海省的车牌，匆匆忙忙的在山路上奔跑。我的心情随着天色好起来，随着路边的小鸟一样飞跃着。

    过了友谊隧道，山色愈发显得清秀。越向前走，丛林越茂密。及至过了中午，山里的雾气越来越浓，瞬间又像是云在飘荡。两边的青山上不时有瀑布飞淌着，细细的，一条条，一列列，让我眼睛缭乱了。

    山路继续下坡，攻略里说要从3000米的高度一直下降到2000米。山石也潮润了，滴滴答答的淌下水来，汇成细流；山花怒放着，似乎在迎接远来的我。山路呢，一来一往的绕起来，既像同我捉迷藏，又像表演险峻景色给我看。至于我啊，一路欢快的跳啊跑啊，还有，就是停下来，跑到瀑布边喝上几口真正的矿泉水。

    这段瀑布路一直陪伴我走了近五个小时。当我看到“樟木人民欢迎你”的标牌时，便知道距离樟木口岸不远了。

    下午五点半，当排列了几十米长的尼泊尔车队出现时，我到达了距离聂拉木三十余公里的樟木口岸。

    其实，我宁愿，一直像刚才那样，在这段山路上行走着。

聂拉木县城

聂拉木峡谷

大拐弯

去樟木的路

路上的景色

 

 

 

一路全是瀑布

 

 

远视樟木

 

 

10月2日 西连——抱犊沟

 

    据攻略推算今天的路应该有三十多公里，我和天岸马做了充分的思想准备。

 

    从一开始出发，我们便走在了八里沟的崖顶，脚下便是1000多米的深渊。路隐藏在山体密林中，宽度仅有半米，而路面距离直立的悬崖边缘不足半米，实在让人毛骨悚然。但就是这段路，也是我走得最为惬意的一段，几个小时我们都沿着悬崖边缘行走；我千辛万苦长途跋涉，为的就是走一次这样惊险的山路。

 

    峰回路转，我们从这个“W”山型上转入了抱犊沟。抱犊沟更为幽静，走过几个小时都看不到一个行人，只有各种鸣唱的小鸟和来回捉迷藏的小动物。转过几个山角，我便看到了红石河瀑布。继续前行，仿佛抱犊沟走到尽头时，便沿着崖边巨桑旁的小路直下，深入到谷底。谷底的瀑布飘飘扬扬，宛若漫天飘扬撒落的珍珠。穿过红石河瀑布，继续沿山路前进，便有些奇异的山形显现，像老人、像猴子、像僧人。路一直下行，不一会儿便走进河谷。

 

    河滩上密布很多巨石，形态各异。攀爬过巨石，仿佛消失了前进的方向。仔细看，才知道要穿过河床。

 

    找对岸中荆棘里的小路，便离抱犊沟越来越远了。沿小路穿行，约有几十分钟，就直接插进了八里沟景区。不知不觉中看到了硬化好的水泥路，接着出现了路旁的垃圾桶以及说明牌，后面便看到摩肩接踵的游客了。

 

    虽然走到最后，我的左膝又是旧病复发，但由于思想准备做得充分，所以不到六个小时就走完了全程。由于急着赶路，双脚不时的与山石碰撞，晚上查看双脚时，已有三个脚趾充满了紫色的血斑。

 

    今天的路，是我所有徒步中感受最深的一段，也是我肢体受伤最严重的一次。

 

    子夜，我赶到商丘，扒上了返程的火车。

八里沟景色

登上崖顶的好汉梯和右下角的停车场

俯视八里沟

抱犊沟

红石河瀑布

 

瀑布下面

 

 

在沟底仰视

10月1日 王莽岭——锡崖沟——西连

 

    今天的目标是走到西连。

 

    昨天入住的南马鞍小村位于王莽岭脚下，出村口便能沿路上山。从村口到山顶，有一路直上的台阶，陡而窄。昨夜我单衣看星有些感冒，这一段路便愈显吃力，幸好晨起时天岸马帮上找了一条登山棍；虽然如此，我还是攀爬了一个多小时。到得山顶，便是从河南进入了山西陵川县。

 

    王莽岭的南坡与河南境内的景色迥然不同，这里的山群峰林立、绝壁千仞。风光堪与张家界相媲美，实在让人流连忘返。而观日台的景色更是让人目不暇接，整个河南境内的太行风光一览无余，山峰雄壮秀美。

 

    锡崖沟的挂壁公路比起郭亮的公路更为恢宏壮观，它是太行山三条著名挂壁公路之一。从悬崖底到崖顶，这条公路一直回折升高，像是崖上的飘带；它隐约在绝面截面上显出隧道窗口，让人联想到公路蜿蜒而上。一面绝壁，半面公路，使人顿觉无比振憾。

 

    锡崖沟的景象和丹分沟极为相似，只是锡崖沟更大气，更深，深度大约1000米左右，有的地方根本看不到沟底，甚至不敢站到崖边探头。听说去年有个北京的游客掉了下去而当场毙命。所以沟边临时铺设了护栏。虽然如此，我还是提心吊胆的不敢靠近崖边。

 

    从锡崖沟到西连要穿过一条幽深隧道。隧道里没有光线，幸好天岸马带了手电。想想这次出行走得匆忙便惭愧起来。本来做好了攻略却没有时间去看，以至于整理行囊都草草了事。看来旅行对于自己，仿佛已经失去了耐心与细致。

 

    穿过了隧道便又转回了河南的辉县境内。我们便开始沿着一个“U”型的环山向下旋转，这段路看起来近在咫尺，但却要来来回回折复走上几个小时。我又乏又累，几次脚都抬不起，两只鞋子在山路上磕磕拌拌，几次把脚尖碰到了山石之上而大呼小叫了。

 

    一路的徒步一路的下坡。走过后宫，便从“U”字的一端走到了另一端。绕过山端，另一个巨大的“U”字山体再次出现。继续沿“U”字前进，便看到了另一个壮丽的峡谷——八里沟。八里沟比起前几个峡谷更为宽大，我们边走边看，不知不觉中才发现已经走在了悬崖顶部的公路上。

 

    夕阳的余辉消退时，我们到达了八里沟的尽头，西连村。

 

    今天的路约有二十五公里，虽然走的较少，但我还是满身疲惫。

 

    夜晚，西连村灯火辉煌，香客喧杂。

 

以上是王莽岭景色

 

挂壁公路

锡崖沟景色

 

 

去西连途中的小村庄

 

 

 

 

 

9月30日 郭亮——白龙洞——丹分沟——摩剑峰

 

    今天的计划是走完攻略里前两天的路程。

    从回逃站到郭亮已经铺设了水泥公路，长约五公里。为什么是郭亮村修凿挂壁公路而不是回逃站村修建，走过之后才知其因。两村同在崖顶，郭亮村的位置与山脚入山口刚好构成悬崖截面的对角，而回逃站则位于入口处的正上方。回逃站在未修公路之前占尽地理上风，但在三十多年前郭亮村的十三名勇士却改变了这一历史局面，郭亮村从此走上一个新的舞台。

 

    这十三名勇士就是开凿挂壁公路的郭亮汉子，这个新舞台的支柱便是现今的旅游产业。

 

    相传七十年代初期，郭亮村的党支部书记提议，村民们用绳子测高度、距离，用土法绘图，预定开凿新的公路。第二年春节，村中的十三名勇士组成了凿洞突击队，他们顶风雪、系麻绳、握铁钎、舞铁锤，悬于峭壁之上，在红岩绝壁上凿出排排炮眼。从此，郭亮人用雷鸣般的炮声炸碎了祖辈人的封闭与贫困。

 

    历尽六个年头的风风雨雨、寒来暑往，他们终于在绝壁上开凿出总长一千余米的行车长廊。期间他们用掉了十二吨钢钎，打烂了八磅重的铁锤。被人称为绝壁长廊的郭亮洞终于通车。而村民王怀堂却在施工过程中献出了自己的生命。

 

    我再次颂读当时石飞锤舞的壮烈史歌，也再次为郭亮村的壮举所折服。郭亮村的勇士们不仅为子孙造福致富，他们开凿的绝壁长廊还带动了整个万仙山景区的发展。

 

    白龙洞、丹分沟、摩剑峰等等景点从此慢慢亮了起来；我也因此走在了景区的公路上。

 

    这条公路让我从郭亮村走向白龙洞，从白龙洞返回走向丹分沟，从丹分沟走向摩剑峰。

 

    白龙洞的景色与南方溶洞实在不能相提并论，但一往一返却走了近三个小时；好在我的背包并不沉重。

 

    但这三小时的徒步与收获却大相径庭。回到郭亮村后，我还是选择了步行去南坪到丹分沟的计划。这一路走的实在是辛苦，好在天岸马今天的状态颇佳，一路景色也不错。

 

    丹分沟是万仙山景区的精华。从开始看到的秀山小溪、澎湃的黑龙瀑，到一直在山水峡谷中穿行，众多的景色实是让人目不暇接。这里丛林茂密，沟回路转，水色清洌，实为仙境。这条沟里多是水纹石横卧，介绍说是十二亿年前海洋留下的印记。这个介绍也成了天岸马一路的话题，“即使说十三亿年前又有何妨啊”？

 

    话题归话题，路还是要走的；既然选择了徒步，我还是决定步行到摩剑峰。虽是十公里的水泥路面，但一路的狂奔，至使我的左膝盖出现了故障，我不得不折木做杖，以此来缓冲沉重的脚步。而最后的几公里路，我沦落为到走一段歇一段了。

 

    众山环抱的摩剑峰真的不失所望，四面环山峭壁，巨瀑从几百米的崖顶飞涌而下，甚为壮观，让人的心胸汹涌澎湃。

 

    上得好汉梯，便是崖顶，右拐就到了南马鞍村。

 

    今天大约走了三十五公里，虽是水泥路，却让我的左膝严重受伤。

 

    深夜，我站在王莽岭下仰视星空，久久未能离开。南马鞍的星空，有着我最美丽最清晰的银河。

郭亮景色

郭亮洞内

绝壁长廊

远观长廊

黑龙潭瀑布

俯视瀑布

丹分沟

 

  摩剑峰瀑布